按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
剑馕盎崴祷暗纳瘛薄３鞘兄芪П簧衬В芴窖笈鞯挠跋欤蛭潞停募救绱骸Ｒ荒曛性加邪肽晔谴笪砻致窘冢ㄊ奈砥纬傻穆吨橐苑圩雌涠拢倘琏赣辏砹衷诿位冒愕碾畴笛唐小�
西班牙人的入侵为秘鲁带来了新的宗教信仰，他们向土著人灌输罗马天主教，建立了成百的教堂，为每一个村庄确立守护圣徒，举行宗教节日。如今90％的秘鲁人信仰罗马天主教，不过他们并不是十分严格地遵守戒律。而且当地人把自己的土著信仰融合到天主教中，创造出一种令人着迷的混合宗教体系。
殖民者来到秘鲁后也把祖国喜爱华丽装饰的品味带到了这里。他们同时在山顶和海边建起了房屋，和条件恶劣的山地高原相比，只有海滨才真正适合西班牙人追求舒适、安逸的生活习惯。此外，当危险到来时，那些老练的水手在海边随时可以全身而退。尽管利马市区与西部沿海茫茫的沙漠地带近在咫尺，却见不到黄沙弥漫或飞沙走石的景象。条条街道绿树成阴，街心公园遍布，每个居民住宅区都是宁静幽雅的绿化区，栋栋楼前树木葱郁，家家墙头露出片片绿叶、串串红花。身在其中，思绪不禁游走于历史与现实之间。
利马曾是西班牙附属秘鲁王国的首都，直到1821年7月28日，秘鲁宣布独立进而建立了秘鲁共和国时，这颗荒野珍珠才真正为秘鲁人所有。利马的城市发展历程跌宕起伏，几乎折射出整个秘鲁多灾多难的历史的延展。
宛如一幅扇面的利马城朝太平洋海滨辐射展开，旧城区位于城市北部临近里马克河的地区，那里街道狭窄，房屋低矮，大多为殖民统治时期所建造，五彩缤纷的建筑浮面和独特的木制阳台是殖民征服的见证。古老的塔戈尔塔现在是一栋政府建筑，它的优雅和谐最完美地体现了秘鲁的殖民建筑风格。
阿马斯广场和圣马丁广场是利马的中心，广场地面的大块石板铺砌得古香古色，中央喷泉水花飞溅、雾气蒙蒙，在阳光下晶莹闪烁。当年利马的第一块奠基石就放在阿马斯广场的中央，现在这里矗立着一座雄伟的大教堂。这座始建于17世纪的天主教堂是殖民建筑风格的又一个范例。它保持着浓厚的西班牙建筑风格，教堂内有银饰祭坛、建筑精巧的小教堂。巴拿马的西洋杉雕出来的修道院圆顶下是征服者皮扎罗的陵寝，不过西班牙人大多称其为冒险家。不过正是因为他，西班牙才征服了秘鲁，摧毁了印第安人的印加帝国。因此接替皮扎罗和他的士兵的西班牙中产阶级，便让他长眠在圣·佛朗西斯科修道院的藏骨堂里。
那座安塔卢西亚摩尔风格的修道院是殖民时期利马的标志。不幸的是，因为频繁发生的地震，教堂后来曾被多次重建，只有唱诗班席仍保持着当年的风貌。牧师席位全部是用木头精雕细刻出来，这是整个美洲教堂装饰中最令人叹为观止的杰作。远离故土的西班牙人肯定
要怀念祖国那种虔诚的宗教氛围，他们对着神圣的祭坛顶礼膜拜，企求万能的主给予仁慈的关爱和祝福。在修道院的图书馆里，木料再次成为装饰品的主角。这个图书馆中收藏有2。5万册图书及6000张珍贵的羊皮纸文稿，它们的历史可以追溯到15至18世纪。
阿拉梅达公园在圣克里斯托瓦尔山脚下，风光秀丽、空气清新。广场侧面的共和国总统宫也称政府大厦，始建于1938年。众多的博物馆、南美古老的剧院、繁华的商业中心乌尼昂大街、尼科拉斯德皮埃罗拉大街、圣马丁广场、博洛洛内西广场以及建于1551年的南美洲最古老的大学——圣马科斯大学，都向人们展示着利马的古老风韵。
利马拥有全美洲最古老的斗牛场，这是最能体现西班牙风格的娱乐场所。世俗的娱乐形式随着殖民者的圣歌和火枪一同登陆，但殖民者从西班牙带到秘鲁的不仅仅是文化和民间传说。西班牙征服者同时也把可怕的刑具带到了秘鲁，16世纪的颈手枷至今仍保存在利马的刑具博物馆里展出。即使人们对那些恐怖的刑具视而不见，西班牙人的统治也依然充满了血腥。
利马的富庶给贪欲的殖民者留下了如此深刻的印象，以至于西班牙语里惊叹一件物品价值连城时都说“它值整个秘鲁”。冒险家的到来给这块土地上的印第安人带来了无边痛苦；同时，西班牙人也带来了地中海的政治、宗教、社会组织、艺术、工农业等文明成就。于是两种文化以并不平等的方式融合在一起，当人们踏循历史的足迹漫步利马街头时，就会感受到颇具匠心的景观在昭示着一段殖民文化与当地文化的融合史。
这座城市总是屹立于历史与未来的临界处。经历了西班牙王国的数百年统治之后，秘鲁人终于为恢复主权展开了斗争。“解放者”西蒙·玻利瓦尔领导的游击战争让独立的象征又一次矗立在了阿马斯广场上，这里浓缩了秘鲁国家的历史变迁。在过去的皮扎罗官邸对面，人们现在可以看到传统的换岗仪式，秘鲁人每天都用这种仪式向当年的解放者致敬。
第五节：传统与世俗
今天的秘鲁人大部分是欧洲人和印第安人的混血儿，这主要是19世纪时相互通婚造成的。他们受到两种文化的共同熏陶，这两种截然不同的文化共同赋予了秘鲁新的民族特征，让秘鲁人在经过了数百年的相互厮杀之后，进人了多种族和睦共存的新纪元。
如果说西班牙殖民者彻底改变了印第安人的生活，那么他们至少在一个方面也受到了印第安人的影响——这就是源于安第斯山区的辛辣饮食。这种以干辣椒为主料的辛辣菜肴被西班牙人传遍了世界。在今天的秘鲁，调味汁的辛辣程度从清淡到浓烈，应有尽有。土豆是秘鲁菜肴的基本原料，“拉克托·拉里奴”是一种在辣汁里加上肉、鸡蛋和土豆，辛辣无比的食物；“奥都波”是用辣椒、蔬菜、烤猪肉烹制的肉汤，通常伴以土豆和面包佐食；“卡尔拉”是又一道传统的安第斯菜肴，它是用牛的内脏、土豆和胡萝卜烹制的汤。常见的主菜是“奇卡洛尼斯”，它是把猪肉煮熟后用猪油炸，然后和蔬菜一起吃。安第斯人还酿制了一种浓度很高的白色啤酒——“奇卡”，经常伴以辛辣的当地菜肴饮用，甚至在每年开耕前的祭神仪式上，当地人还把它泼洒在地上企求丰年。
那些经受住了西方生活方式的诱惑，对利马的海滨和沿海城市生活不感兴趣的印第安人，几百年来一直生活在高山上。向山上走得越高，遇到的印加人后裔就越多，那些人没有放弃先辈视为圣地的家园，他们的祖先是至高无上的太阳神，历史可以追溯到古老的“曼科·卡佩克”。
安第斯山区的饮品中最著名的是一种叫“马蒂的古柯”的饮料。它是一种古柯叶的浸液，特别适合患有高山疾病的患者饮用。但这种饮料主要是为游客准备的，当地人更愿意直接咀嚼“古柯”叶。对生活在海拔四五千米的高山上的印第安人来说，古柯叶不是“毒品”，而是一种药，咀嚼古柯叶已经成了当地印第安人的生活习惯。传统的印加药理学知识仍在凯楚阿人中间流传，他们不信任现代医学。在安第斯小镇的集市上，经常可以看到他们的店铺。那里出售各种驱邪避祸的护身符，挂在墙上的鹿头据说可以预防关节病。此外，用草药、树皮和香料配制成的软膏是治疗风湿症、跌打损伤和骨折的良方，如果再配以蛇毒，疗效会更好。
在这块土地上，印加人目睹了移民的到来和多元文化，但传统世俗仍是生机勃勃。安第斯的山民每个周末都要去印第安人的集市买调味品或出售自己土地上收获的产品。最漂亮、规模最大的一个集市坐落在印加圣谷内的比萨卡，人们在那里可以找到凯楚阿人的各种特产。印第安人在集市上支起摊床，开设餐馆，还可以出售自制的饮料。
集市上最庄严的时刻是当地的印第安人领袖身着盛装，手持银杖进入比萨卡。他们的气度无法和古代印加帝王的威严相提并论，但古印加人的风范和印第安人的悠久传统确实在他们身上得到了重现。正是在比萨卡，印加帝国的辉煌神奇地重新释放出了光彩。彩虹成为古代印加文明的标志，它被人们绘在各种物品的表面。鲜艳的围巾，多彩的背包，漂亮的帽子和挂毯，以及市场里涌动的人群——彩虹的影子无处不在。
在尤拉巴马巴河畔灿烂的阳光里同样能找到彩虹的身影。河流蜿蜒穿过古老的