按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
挥凶愎恍〉墓馊雌ヅ湓斐善毓夤取！�
M档，由于DC在半按快门锁定焦点的时候，会出现拍摄结果的预览图，这样就为M档在DC的使用上提供了无限的魅力。既然可以预览，就可以根据自己的需要设定光圈快门数值，从而轻松得到理想的照片。所以M档，是资深朋友在使用DC时使用最多的一个档。和单反不可预见结果的情况不同，DC的M档不需要考虑太多问题，只要在液晶屏上的效果满意，就接近了成功。所以P和M应该是数码相机最最常用的两档。其实可以这样使用——平时用P，创作用M，轻松摆平一切。
用在S3上面；有两个方法来拍特写：
1。用超级微距； 这种方法放大倍率最大；可以拍到最清晰的图片；背景虚化也最好。但因为广角会有畸变；不适合人像。拍物；会有特别夸张的效果出来。
2。用最大长焦；最大光圈。也能获得比较好的放大效果和虚化效果；也能更好地构图。拍人像也不会有变形产生。
因为光线充足，建议把ISO值设为100或200，可以提高快门速度，不然SX100在ISO80下所能达到的快门速度相对这种运动的场景来说还不够高。。。。。。
我自己认为：微距时，由于镜头距离花蕊太近，几个花蕊不在一个焦平面上，因此，几个花蕊不可能拍的全清晰，只有在焦平面上的花蕊是清晰的，其余花蕊在景深以外，就模糊了，但是在焦平面上的花蕊锐度好。长焦拍照时，由于镜头距离花蕊距离大，相对微距，景深也大了一点，花蕊虽然不在一个焦平面上，但是全在景深范围内，所以拍出的照片所有的花蕊全是清晰的，由于是自动对焦，焦平面是机器选定的，可能在清晰度上和明锐度上有欠缺。其实还可以在拍照时采取一些措施来改进，那就是减小光圈，景深就大了微距拍摄或者是长焦拍摄我想还会能有改进的。欢迎大家讨论！
1。三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。
不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0。2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0。2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78 1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
2。快门速度 三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70…200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。
3。快门线 不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。
4。对焦精度 有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像…微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像…微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。
5。使用最佳光圈 一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。
微距摄影最大的敌人莫过于风。拍微距的时候你会惊异地发现，即使所谓无风的天气也不是那么平静，诡异的空气波动总是在你按动快门的那一刻出现。有时候你用皮肤无法感受到的小风却可以在取景器中真切地看到。而就这一点点小风就可以把你的惊世杰作变成平庸的照片。
克服风的影响并不是一件容易的事，可以说几乎没有完全有效的办法。首先，尽量选择正确的天气和时间进行拍摄。如果正好赶上刮好几级的大风，最好还是趁早收拾收拾回家吧。一般来说，一天当中风速最小的时间段是在清晨，太阳出来之前效果最好。太阳升起后，即使没有风，空气受热后也会在小区域内产生气流。傍晚是一天当中第二个最好的时机，风速一般也不大，但是不如早晨效果好。清晨和傍晚还是拍摄昆虫的最佳时机，因为昆虫需要太阳的热量保持能量，早晚时分它们的活动能力比较弱，有利于拍摄。
除了选择正确的时机，还可以通过一些小附件来减小风的影响，比如Wimberley公司生产的Plamp（Plant Clamp）。简单地说这个附件就是一个用塑料制成的短臂，一端有特殊设计的夹子用于固定被摄物，另一端可以固定在三脚架或者其它固定物上。短臂的方向可以任意调解。使用这类附件的时候一定要注意，在连接好夹子和三脚架后，不要随意移动三脚架，否则会拉坏连在一起的被摄物。在有微风的情况下，Plamp的作用比较明显，特别是对于高茎的植物或者栖息在上面的昆虫。Plamp通常可以让拍摄者降低1－2档快门速度，这样就可以使用更小的光圈以获得足够的景深。
除此之外以前还看到过有人介绍：利用自制的半透明塑料帐篷把整个布景遮起来，拍摄者和设备都在帐内操作，估计效果应该不错，不过没几个人愿意费那么大的周折，更何况拍摄一些特定的题材也并不适合。
其实克服风的影响最有效的办法是等待，按照我的经验，一般的小风总会有瞬间宁静的时候，只要有足够的耐心总能找到恰当的时刻按动快门。正巧，前几天翻看John Shaw’s CloseUPS in Nature，作者在其中一张片子的题注里提到，他在Texas拍摄时便有自称摄影师的路人劝说他：Texas永远没有风停的时刻，所以拍摄微距应该在正午进行，并使用较快的速度。John Shaw心中暗道：呵呵，你还不知道我昨天傍晚用8秒拍摄呢。（这小子有点坏，表面给人留面子，背后损人家。
还有一个解决办法是使用连拍功能，前面说过，微风总会有瞬间的宁静的时刻，同样道理，它们也会在瞬间毫无征兆地来临。连拍通常能够保证一个系列里至少有一张是满意的。我知道你肯定会心疼胶片，不过如果你象我这样每次花半个小时摆好一个姿势然后再拍摄，大概就不太在乎几张胶片了更何况，保留一些拷贝可以用于出版、投稿等等，原始的幻灯片效果远好于复制品和打印片。
（2） 正确选择焦平面；
我们都知道微距摄影的景深非常小，无论镜头焦距是多大，在1：2的放大倍率下，f22对应的景深大约只有6mm；而1：1时f22对应的景深只有2mm。所以在拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量