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第四部分布鲁教堂（2）
正中一个白色大理石人像－－菲利贝尔—勒—贝尔－－躺在一块黑色大理石石板上，身着长袍，披着盔甲，两个天使在他的头边扶着一方石台，还有两个立在脚旁；身体两侧各站一位小天使，一个护着他的头盔，另一个则护住他的铁手套。这些可爱的孩子带着怜悯之情俯视着他，神情中流露着无比的柔情和敬意。石台由精制的圆柱支撑，柱子上装饰着神龛，里面有小雕像，其精美程度可想而知；石台下面，他却用文艺复兴时期的坟墓中贯有的另一种形式表现出来——一个全身赤裸的已死的男人，不带丝毫上面的形象的华贵。这两尊像，一个代表的是公爵，另一个表现的仅仅是普通人；若是我们使劲从上面石板华丽的支柱空隙里望去，尽管不是很清楚，但从后者的效果当中可以发现某种极其触目惊心的东西。玛格丽特本人的墓放置在左边，用的都是白色大理石，却被雕琢成无数精巧绝伦的图案，哥特式建筑风格由此达到奢华的顶点，已经到了无以复加的地步，只好回归自我了。在她丈夫上面就是教堂高高的屋顶，她则截然相反，躺在一个华盖下，由一大片刺绣般的图案支撑华盖——花卉图案，大写字母，阿拉伯花饰，小雕像等等。在小天使的护佑下，她也身着长袍用白鼬皮作为装饰，脚下伏着一只灵〖HT5，6〗犭〖HT〗〖KG2〗是（她丈夫脚下却是一间醒狮）；据认为，艺术家并不曾将她表现得比她本人更加美丽。她看起来着实像一个动乱王朝的摄政王。在她卧榻之下，平躺着另一具人身——一个不那么光彩夺目的玛格丽特，裹于尸布之中，长发披肩。陵墓四面围着一圈当初安置于此处的破铁栏杆，公爵夫人那神秘的名言镌刻于顶端）——fortune infortune fort une。〖ZW（〗法语：幸运不幸九九归一。〖ZW）〗其他的两座墓也用一样的栅栏保护起来。波旁家的玛格丽特（菲利贝尔的母亲）的陵墓在歌坛的右侧；我觉得这座墓最大的不同点就是它应该是给婆婆修筑的。较之另外两座，仅仅是华丽奢侈略逊一筹；不过，没有第二个躺着的人像。而另一方面，墓墓四周的小雕像的工艺却更为精湛：它们展现的是一些哭泣的妇女，身着长披风，戴着盖头，盖头往前耷下覆盖了雕像的小小的脸庞，给了艺术家一个施展高超技艺的机会——在幕褶里面的空洼处雕刻五宫。另外一个高大的白色大理石圣母的神龛，同其他东西一样技艺超群（一系列表现圣母生活的不同场景，中间是圣母升天）；还有一系列精巧的隔间，索性就是变得如同橡木一般光洁的坟墓的繁如 刺绣的装饰品。这一切都是那么华丽，精美，雅致，珍贵；这是有着宏大规模的金匠工艺，体效果优美端庄，因为它是那样的富丽堂皇。然而布鲁教堂的这些纪念物并非人们得以见到的最华贵的东西；维罗纳的大陵墓则更为优美，还有各式各样其他的意大利早期作品。罗斯金常说这些东西并非不真诚；只是它们有些矫揉造作，不算绝对的 nafs〖ZW（〗法语：朴实自然。〖ZW）〗。歌坛墙壁的某些部位是我应当提到的，密密麻麻地装饰着玛格丽特撩人心弦的图案，也许部分原因是因为它撩人心弦，故而就如伦敦人所说的那样，极富装饰性。我不清楚她是否见过这个形容词，然而她已经开了最能够代表我们这个时代的时尚之一的先河。 人们不禁心里疑惑，这样的装饰，这样精雕细琢的大理石奢侈品，在法国大革命中如何能幸免于难。在布鲁教堂的歌坛上纵情一个小时，对于偶像打砸者来说不亚于过一个狂欢节。脑满肠肥的布雷斯人必定是性情随和的人。我说他的脑满肠肥既有通常的理由，也有特别的依据。他们省香飘四野，我终于找到了一次机会看看它是否名副其实。我从教堂走到城里（一路上还真没有什么好看的），正赶上吃午饭的时间，于是便直奔客店。包饭刚好开席，一位态度友善、忙忙碌碌、侃侃而谈的老板娘欢迎我入座。这的确是一顿美餐，真可谓十分完美——它只有煮鸡蛋和涂黄油的面包。正是这种简单而就的特点使这顿饭叫人铭记于心。鸡蛋做得太棒了，我都不好意思说自己究竟吃了多少个。正如一则法国谚语所说，“La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a”〖ZW（〗法语：世界上最美丽的姑娘才能倾其所有。〖ZW）〗；似乎一个保鲜出色的鸡蛋已经做到了人们有理由期待于它的一切。然而关于镇上的这些鸡蛋应该说有一个守时的花季，好像应当及时下蛋正是这些母鸡的意愿似的。“Nous sommes en Bresse， et le beurre n’est pas mauvais，”〖ZW（〗法语：我们在布雷斯，这里的黄油不耐。〖ZW）〗老板娘用一种干巴巴的卖弄的口吻说道，就把这种东西摆在我面前。那是奶油之花，我吃掉了一两磅；随后，伴着回味着晚期哥特式雕刻和那厚厚的farfines（法语：涂黄油的面包片。——译者注）的奇特的混合印象，我离开了。我穿过城镇，在一块小小的散步草地上，面朝旅馆，有一尊生理学家比沙的铜像，他也是布雷斯人。我之所以提及，并非因为它有什么了不起（尽管就铜像而言，我记不起它有什么不好），而是由于我从中知晓——我的无知无疑不会替我增光——比沙30岁便英年早逝了，了解到这种情况真是令人感慨万千。如此短暂的一生但贡献却如此之大，的确堪称伟大。这种感慨，当我在此诉诸笔端时，显得陈旧悲戚，当我在该镇光秃秃的散步场所为自己而发时，却格外意味深长。
第四部分博讷
一回到马孔，我就发觉自己面对的是这样一种局面：我的旅行已经接近尾声。第戎注定是我行程中的最后一站，如今它已近在咫尺了。游历完第戎，我将抛开游客的身份，尽可能像个巴黎人一般重返巴黎。巴黎人从来不会逛到巴黎之外的地方去的，因此我就不可能在第戎和首都之间逗留。不过，也许我可以在马孔和第戎之间的什么地方停留一下，再做几个小时的游客。但是我应该在哪儿消磨这几个钟头呢？我自问，（出于某种我现在还不能完全明了的原因）哪里还会比博讷更为惬意呢？前去这座小镇的路上，我路过笼罩在一片柔和的秋日的雾霭里的“黄金山坡”，阳光透过雾霭时，它看起来确实像一片黄金的山坡。对待这一地区，人们怀着一种敬畏之心。我想说的是，因为这里出产享誉盛名的勃艮第（武若、尚伯丁、尼伊、博讷）葡萄酒。Adieu，paniers；vendanges sont faites〖ZW（〗法语：再见了，筐篮；收获葡萄的季节已经结束！〖ZW）〗！葡萄早已采完；仅剩下干缩的黄褐色的藤蔓缠绕在干枯的干枝上。然而，道路左侧，放眼望去，风景迷人；宽大舒适的披肩上有某种优美的景致。敏锐的批评家埃米尔·蒙德古先生几年前出版了一本描述这一地区的宜人的游记。书中盛赞莎士比亚曾谈及“如水的勃艮第”（见《李尔王》）。但如酒的勃艮第定然更为确切。为了追求这动人的景致，我在博纳停了下来，然而，即使不曾停留，我所看到的那点景色几乎都可以看到。那是一个昏昏欲睡的勃艮