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米粉辣椒油炸以后，就不能装进口袋里边走边吃了，这是所有油炸类点心的共同缺陷，当不是米粉辣椒独有的。米粉辣椒自是很酥香辣脆地吃，或绵软柔韧地吃，有了那一股子青葱的辣劲，也有了南国米粉独有的芬芳，它确实是一客极有个性的茶点，它埋伏着的辣劲，是庸常生活里的一个突兀和神奇而至的玩笑，其实赣南那地方，现在想起来是一个亚麻辣地带。
米粉系列食品，实际是稻文化圈的美食，所以北方是不怎么能够见到的，近年来只有米粉蒸肉能够北上进入麦文化圈，这个迹象当然是一个积极的信号，北方种植水稻的热情也在有增无减，种植水稻同时也是在拓展更广阔的湿地。消灭了湿地，是中国生态体系日益恶劣的一个因素。
在南方的稻文化圈，客家人都有一个七星盘，底是木制的，上面用竹片围成一个大圆，中间围成一个小圆，大小圆之间，隔出六个等分，这样就有了七个格，是专门用来盛放点心的，这些点心是用来喝茶。以后我再专谈这七个格都放什么，但有一个格，会用来放米粉辣椒。
第四部分 一辣天下红第54节 辣椒的段位
辣椒分段刻不容缓，辣椒分段必将引来一场餐饮业的革命，包括中国农业商品化的革命。它也可能是中华民族的文明复兴历程中，一个重大的哲学命题。辣椒的段位制在国外已经实施起来，如澳洲等地区，辣椒的段位是十分明确的。
印象中，川味餐馆开到不同的地方，它有不同的辣度，一般来说主要是降低它的辣度，以适应更广泛的人口来享受川辣、湘辣和黔辣。这一个降低辣度的过程，它包含有民主意识，仔细品味一下这种辣椒民主，解开辣椒文化的缆索，自是可以触摸到一个民族的民主意识的悄然觉醒。
平均降低辣度，并不是最佳的经营方法，北京这样一个城市，有很多人就特别能吃辣，吃那个平均辣度就很不带劲！北京是一个移民城市，是一个标准化的杂种地带，１５００万人等，他们的口味是不可以一刀切的。因此，如果把辣椒分为１０个段位，虽然还是粗了一点，却比不分精确化多了。每一个段位如１０分，它的一个菜里面应该放多少只辣椒，每只辣椒的辣椒素含量应该达到多少，即很详细地精确与细化，其标准也在全国辣椒协会中达成一个共识，作大家共同遵守的标准，这么一来厨师都省事多了，说来一个１０段的鱼香肉丝，他就知道应该放多少辣椒，而不是很不得要领地：多放点或少放点辣椒。多多少？少多少？如果诉讼起来，是永远说不清的，因为它本身没有标准。在信息时代，有效信息的传播，是效率和效益的保证。
标准化是商品化的重要关口。制约中国农产品、食品、餐饮品迟迟不能市场化，或者说市场化程度不高的因素就是一个标准化问题，西方国家发达，标准化是一个重要的指数。
有了标准，就成为大家共同遵守的规范，在这个大规范面前，就不会头脑发热地在大墙上刷标语：正宗川味火锅。争夺正宗亲源确实是农业文明时代的一个痼疾，它是世袭制文化的残余，到底谁是正宗？天下真的有正宗的事物吗？
麦当劳在全球执行一个标准，麦当劳的工业标准就是它全球推广的依据，工业时代，谁手上握有世界标准，谁将拥有财富。
说到辣椒的段位，设段的目的是精确与简化解释辣度的手续，从微辣到大辣，以段位分划，它并非是一种推销餐饮产品的手段，这么说就太过于低俗化了。它其实是一个餐饮的标准化问题，我认为中国餐饮协会（到底有没有这么一个机构？）应该出台全套的餐饮产品标准了，从辣椒上开始做试点，恰是一个妙不可言的方法，因为它一出台就会引起公众关注。现在辣椒文化仍是一个有力的扩张者，在北京这座城市，川湘黔的上升势头至今不减，不断地扩展市场份额。
假如我获得辣椒１０段，我会感到很光荣的，如果还没有达到10段，我将为之努力，鞠躬尽瘁，死而后已。不论前面有贵州的七星椒、云南的小米椒，还是有四川的海椒，以及前面有智利红指天椒地狱之火强力狙击，我都要勇往直前，勇夺１０段。
第四部分 一辣天下红第55节 落霞如碧两相依
在无论怎样的春水里，湖、河、塘、堰……总之是有水草的地方，生活着虾的部落，虾们皆透明身体，不易发现，却有一个简便的方法可以捕获它们。
用一块半公尺见方的纱布，医用纱布那一种就差不多，过去我是拆一只口罩，用铁丝交叉弯弓将纱布撑开，这就成为一个网。铁丝上面有一根长绳，如此做它十来个或数十个，就够了，去到水边，在纱布上抹一点面粉，当然用血腥的鳝鱼肠是绝佳，但不易弄到且令人感觉太不卫生。依次将纱布网放入水中，将上面的绳子固定，如是一字排开。稍等片刻，就拎纱布网，上必有虾数只，大小不一，灵活跳动，偶有银白小鱼，将虾投入篓子里，放下纱布网，再拎起前面的……循环往复，用不多久功夫，就能获得一篓清虾，身体都是透明的，眼睛黑黑的，脚动个不停。
回家清洗了虾，架铁锅，烧热打小火，投入虾，将虾烘熟，虾熟时通身透红，如霞光四射。小心些烘，再摆到阳台去晒干。备好干虾、青蒜、姜丝、红辣椒。红辣椒要井冈山的朝天椒较好，广东阳江姜豉（豆豉的一种），最好有茶油。热油炸起红辣椒段，在未转色前投入干虾，轻轻翻动，煎炒，投入姜、豆豉和盐，虾的颜色渐渐变深，至朱红时投入青蒜，稍炒片刻，青蒜熟，但须保持绿色，起锅。
这时候的虾，原本已经酥松焦脆，过于焦脆也不好，投青蒜恰好给予虾一些湿气，使虾有一些回软。看上去红辣椒、熟虾米仍红红的，青蒜碧绿的，红绿相间，虾的暖色的香味渐渐弥漫开去。
用盘锦大米熬粥，噢，就是用东北玉米馇子熬粥，吃时盛上一碗，粥上冒着小日子的热气，挖上一匙红虾米搁在粥上，吃将起来，这虾米是一种酥香辣的气息，有盐味，颇有味道。一碗粥喝下去，还会想到喝第二碗，皆因有了青蒜、辣椒炒虾。当然，搁几粒花椒也是必要的，麻辣虾的味道更深一层。有道是“落霞如碧两相依，红椒青蒜虾有情”。
上述是讲的小虾，是生活在水下社会的底层。纱布网也能网到一些大虾子，比如有指头大的，大虾及中等身材的虾都不宜上述做法，大中型虾子必须改革它的做法。
先用开水烫一下大中型虾子，剥壳，剩了虾仁，也是红的。这要一些青蚕豆瓣（四川叫胡豆，开黑花的一种），将青蚕豆瓣放锅里炒，虾仁则裹上鸡蛋清，油锅爆炒。裹了鸡蛋清的虾仁，爆炒愈亮，再混入炒好的蚕豆瓣，撒上青椒丝，浇一层红油再炒，搁些红尖椒，起锅，这虾仁的味道美极了。
第四部分 一辣天下红第56节 ２０世纪的辣椒
我忽然有一种悲哀，现在想起来不过是心里很想吃一次儿时的辣椒，那不过是２０世纪６０年代末的辣椒，那时候的小灯笼椒皮薄籽嫩，成熟了也是柔柔的青青的，若是想它辣则待些时日，辣椒一白……转红间就是奇辣的了，虽然它也还是青辣椒。
我要是有一点思想，保留有２０世纪６０年代的辣椒种子，再过１０年或２０年，它就是文物了呀，我可以买一块地，并且与外界分离开，种上一亩２０世纪６０年代的辣椒请好友们尝尝。这种想法只是在我的脑海里一闪，我手头上并没有留下一点２０世纪６０年代的辣椒。现在的农业科技还倾向以产量和利润为目标，不是优先考虑品质和辣椒本原生命的味道。人们种植的辣椒，每年都在变种，且每况愈下，找不见了辣椒的灵魂，能够遇到的辣椒，都是被催肥般厚实得骇人的一副工程院士的面孔。
这里，只有记录一下２０世纪的辣椒植物学性状，因为今天引进来的以色列辣椒、荷兰辣椒是长藤蔓的，由传统的辣椒树状分野到藤状了，啊啊，我看采集一点今天的种子也未尝不可。
辣椒的根群分布在30厘米的土层之内，茎直立，黄绿色，有深绿色纵纹，间或可见紫色脉络，其基部木质化。辣椒分叉开花，边开花边成长，一般为双叉状分枝，也有三叉分枝，小果型品种分枝较多，植株高大。也有一种非常�