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有趣的是，特拉维夫海滨浴场还分普通浴场和宗教浴场两种。普通浴场自然和世界各地的一样，不论男女，随时可以下海游泳。而宗教浴场则专门供宗教人士使用，四周都用木栅栏围上，免得世俗人等观瞻。犹太教规定，男女不可混在一起游泳，所以他们约定，如果星期一、三、五男教徒游泳的话，其他日子浴场则是女教徒的天下。浴汤附近，一辆辆大公共汽车满载着清一色性别的犹太教徒们，不远几十公里从耶路撒冷等内地社团赶到海边，构成了特拉维夫的一道景观。
特拉维夫的主要街道建在与海岸线呈平行方向的3条砂岩山脊上，由南向北延伸，并与呈东西方向穿越岩山脊隘口的短街相接，每条街都各有其独到之处。海滨的哈雅贡大街宽阔整洁，一排排棕榈树挺立两旁，来来往往的游人在海滨大道上散步。路的一边，大片绿草如茵的花园和各具特色的星级豪华饭店相映成趣；另一边，是大大小小的浴场、海滨俱乐部、咖啡屋和餐馆。
迪森高夫是特拉维夫最为繁华的商业街，有点类似北京王府井的味道。以色列很多城市的街道都以犹太名人的名字命名，迪森高夫这个街名便是为了纪念特拉维夫的第一任市长梅厄·迪森高夫，此公为特市的发展做出了很大的贡献。迪森高夫大街商店林立，街道虽不宽，但绿树如冠，投下大片阴凉。大街南端，是规模很大的迪森高夫购物中心，从汉堡包到计算机在这里都可以买到。与迪森高夫大街平行的还有本·耶胡达大街，它的特色是有许多画廊和小纪念品商店；而市政厅旁的伊本·格维洛街则集中了现代化的大型商店。阿伦比街曾是特拉维夫的商业中心，但现在已显得有些老旧，无法和后起之秀们媲美了。
阿伦比街附近的卡麦尔市场，是特拉维夫最大的自由市场。它由许多富有阿拉伯风情的小街组成，街道很长，两旁挤满了小商店。每条街，或者同一条街的某个特定地段，经售着同一类商品，鸡鸭鱼肉，水果菜疏，到各类工艺，衣服首饰，日杂百货等一应俱全。更为重要的是，相对于大商场，这里的商品大都价格低廉，倍受特拉维夫中、下层收入者的青睐。
上篇：圣地文化行特拉维夫文化之旅
距迪森高夫购物中心不远，是被称作特拉维夫文化中心的哈比玛广场，这里坐落着以色列的国家剧院哈比玛剧院。。
“哈比玛”希伯来语的意思是“舞台”。这个剧院最初于１９１７年在莫斯科成立，希伯来戏剧从此诞生了。当时由俄国导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基担任指导，由天才演员汉娜·罗维娜领衔主演，她后来被认为是“希伯来语戏剧第一夫人。”１９３１年，哈比玛剧团在特拉维夫设立剧院，成为以色列人文化生活的一个重要内容。
剧院外观普通，设在一幢几层楼高的综合性建筑中，共有１５２０个座位。它每年有３万个座位可以事先预定，平均上座率高达９０％。这里上演的剧目很多，有关于犹太人主题的传统戏，有当代希伯来语剧作家的作品，也有翻译过来的外国经典作品、戏曲、喜剧和轻歌剧等。
我们曾经到这里看过几次演出，由于上演的戏剧主要讲希伯来语，观众可以事先在服务台领一个耳机，通过耳机听到英语的同声传译。这种细心周到、为观众着想的服务在中国恐怕是少有的，它不仅使外国人能够欣赏到希伯来戏剧，而且无形中也宣传了自己，促进了同其它国家、其他民族的文化交流。
哈比玛剧场北边，是海伦娜·鲁宾斯坦现代艺术展览馆，该馆是特拉维夫艺术博物馆的一个分支机构，主要展出以色列和外国现代艺术家的作品。
隔不多远，我们来到弗来德里克·曼恩礼堂。这是以色列爱乐乐团所在地，也是国内最大的现代化音乐厅，可容纳３０００名观众。以色列被认为是世界上音乐活动最频繁的中心，音乐在它的文化生活中占有重要的地位。这个人口不过５００万的小国，却拥有大量造诣很高的作曲家、演奏家和歌唱家，也拥有成千上万的音乐爱好者。
以色列爱乐乐团是由著名波兰小提琴家布罗尼斯拉夫·胡贝尔曼创办的，第一次音乐会于１９３６年在特拉维夫举行，由阿图罗·托斯卡尼尼担任指挥。从那时起，以色列交响乐团成为国家音乐生活的一个中心，享有国际声誉。它的现任指挥祖宾·梅塔和小提琴演奏家伊扎克·帕尔曼也在国际乐坛上久负盛名，他们曾随以色列爱乐乐团来华演出，赢得了许多中国观众。
１９９３年，中国沈阳京剧团曾在曼恩礼堂进行访问演出，受到了广泛关注，也引起了以色列人对中国传统文化的浓厚兴趣。
哈比玛广场东北７００米处，坐落着特拉维夫艺术博物馆。这里收藏着许多以色列和外国杰出艺术家的作品，其中包括达加斯、莫奈、比萨罗、夏加尔和毕加索等大师的名作。
特拉维夫北部的拉马特阿维夫地区，还有一座大型综合性博物馆以色列故土博物馆，主要收藏这一地区在考古学、人类学和历史等领域的发现。博物馆范围极大，共分为１１个部分，分别展出玻璃器皿、陶器、银币、民俗和铜钱等。每个馆展品都极为丰富，具有很高的研究价值，如果细细参观，要用上几天时间。馆内还辟有一个“男人和手艺”的展厅，向人们展示古代编织、制作珠宝和制陶工艺，以及研磨谷物和做面包的方法和过程。
在特拉维夫大学校园东南角，是构思巧妙而独特的散居世界各地犹太人博物馆，它利用比例模型、缩型立体景以及大量的图片和录像资料，追溯了各个时代散居世界各地的犹太社团的历史，体现了在博物馆领域广泛运用现代技术的新思路。徜徉在展厅内，人们可以通过大量的实物、模型，了解到各地犹太人的日常生活、婚嫁、丧葬等各种习俗。许多展台前都设有讲解机，只要通过按纽选择你想要听的语言，拿起耳机，你就可以听到关于展品的详细介绍。此外，馆内有不少放映厅，参观者站累了，可以坐下来边休息，边欣赏放映的各种电影和录像。
在一个大厅里，整齐地摆着许多立体建筑模型，这是在展示散居各地的犹太人居住房屋的不同式样。这些模型十分精致，小门、小窗、屋里的小家具，每个细节都做得一丝不苟。我们居然还找到一个标有“中国开封”字样的模型，飞檐碧瓦，看上去极像普通的中国民房。相传北宋期间，近千名犹太人流落到中国的开封。在这里，他们没有像在其他地方那样遭受歧视和排斥，而受到了当地人民的收留和接纳。于是，他们在开封定居下来，与当地人和睦相处，逐渐接受中国文化，同汉、回、满等民族实现自然融合，犹太人的民族特性随之慢慢消弭了。这些犹太人的经历在世界上其他国家是绝无仅有的，因此犹太人对中国长期以来怀有好感，是不无原因的。
上篇：圣地文化行雅法古韵
刚到特拉维夫不久，有天晚上我们来到海边。向南眺望，只见远远地一座小山漂浮在大海中，山上灯火通明，隐隐约约地能辨别出基督教堂高高的十字架和清真寺尖尖的宣礼塔的轮廓，看上去如诗如幻，一时间，我们怀疑看到了海市蜃楼。同伴指点，那就是雅法，从此这个地方给我们留下了美好的印象。
与特拉维夫的欧洲气息形成鲜明对照的，是老城雅法古色古香的东方韵味。一进城，迎面是一座钟塔，这是雅法的标志。钟塔建于１９０６年，是为纪念土耳其统治者阿卜杜·哈米德二世统治５０周年而建的。往西是穆罕默德清真寺，建于１８１０年。当时的建造者把古城阿什克隆和凯撒利亚遗址的石柱搬来重新利用，不料把柱子头末倒置，待到发现，为时已晚，被后人引为笑谈。
雅法的居民主要是阿拉伯人，但这里的阿拉伯人有许多人并不信仰伊斯兰教，而皈依基督教。与加沙和约旦河西岸等地的阿拉伯人相比，雅法的阿拉伯人温和多了，很少见到他们与犹太人发生武力冲突，他们因此被认为是能够与犹太民族和平共处的楷模。由于受以色列的影响，雅法阿拉伯人的文化水准较之巴勒斯坦其他地方的阿拉伯人要高，但收入却比以色列人低得多。
走在古城，只见